Dijital rehber

المبنى الذي تراه الآن هو آيا صوفيا الثالثة التي ارتفعت على هذه التلة. أما الأوليان فقد التهمتهما الحرائق. وقد أمر الإمبراطور جستنيان الأول ببناء المبنى الحالي مباشرة بعد احتراق المبنى الثاني في ثورة نيكا عام 532. وتولّى العمل عالمان: أنثيميوس التراليسي وإيزيدور الميليتي، وكلاهما كان في الأصل عالم رياضيات. تقدّم العمل بسرعة مذهلة، وافتُتحت الكنيسة بعد خمس سنوات، عام 537. أما الدعامات الضخمة والمآذن التي تراها من الخارج فقد أُضيفت في القرون اللاحقة. أي إن هذا المبنى ليس ابن حقبة واحدة، بل هو حصيلة ألف وخمسمئة عام تراكمت فوق بعضها.

ارفع رأسك. يتجاوز قطر القبة ثلاثين مترًا، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو خمسة وخمسين مترًا. انهارت القبة الأولى بعد زلازل عام 558، فبُنيت مكانها قبة أشدّ انحدارًا وأعلى. وتصطفّ عند قاعدة القبة أربعون نافذة. ولأن الضوء يدخل من هذه النوافذ طوال النهار، تبدو القبة كأنها لا ترتكز على الجدران بل معلّقة في الهواء. وهذا بالضبط ما وصفه كتّاب ذلك العصر: قبة مدلّاة من السماء. وعلى مرّ القرون هزّت الزلازل المبنى مرات عديدة، وفي كل مرة كان يُرمَّم ويُدعَّم.

ترى في الأسفل، عند أركان الفضاء الرئيسي، ألواحًا دائرية ضخمة معلّقة. عُلّقت في القرن التاسع عشر، أثناء الترميم الكبير في عهد السلطان عبد المجيد، وهي من صنع الخطاط قاضي العسكر مصطفى عزت أفندي. كُتب عليها اسم الجلالة «الله»، واسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، والحسن والحسين رضي الله عنهما. ويتجاوز قطر كل منها سبعة أمتار، وتُعدّ من أكبر الألواح الخطية في العالم الإسلامي. وأدنى قليلًا، قد تلاحظ أن المحراب ليس في منتصف الحنية تمامًا، بل منحرف قليلًا إلى الجانب؛ لأن المحراب يشير إلى اتجاه مكة، بينما يتجه محور الكنيسة إلى اتجاه آخر.

الفسيفساء الكبيرة في هذا الجزء من الرواق هي مشهد الديسيس. في الوسط المسيح، وعلى جانبيه مريم ويوحنا المعمدان، وكلاهما يتضرّع إليه من أجل البشرية. فُقد الجزء السفلي من الفسيفساء إلى حد كبير، لكن الوجوه ما زالت في مكانها. انظر إلى الوجوه من مسافة قليلة: الظلال مصنوعة بتدرّج ألوان قطع حجرية دقيقة جدًا. ويُعتقد أن الفسيفساء تعود إلى القرن الثالث عشر. وتُعدّ من أدق نماذج الفن البيزنطي، ويقف معظم مؤرخي الفن الذين يزورون إسطنبول أطول وقت أمام هذا الجدار في آيا صوفيا.

تحكي اللوحتان القريبتان عن الهبات التي قدّمها الأباطرة البيزنطيون للكنيسة. في إحداهما تقف الإمبراطورة زوي وزوجها قسطنطين التاسع على جانبي المسيح. وإن دقّقت النظر سترى أن وجه الإمبراطور واسمه غُيّرا لاحقًا؛ فقد تزوجت زوي ثلاث مرات في حياتها، وحُدّث الزوج في اللوحة أيضًا. وفي اللوحة الأخرى يقف يوحنا الثاني كومنينوس وزوجته إيرين بجانب مريم والطفل المسيح. وليس من قبيل المصادفة أن يحمل الأباطرة كيس نقود ووثيقة: فهذه اللوحات أشبه بسجل دائم للهبات المقدّمة إلى الكنيسة.

في نصف القبة البعيد، في الحنية، ترى مريم والطفل المسيح في حضنها. كُشف عن هذه الفسيفساء عام 867. وفي الفترة السابقة، خلال السنوات المثيرة للجدل المعروفة بحركة تحطيم الأيقونات، أُزيلت الصور التشخيصية من الكنائس؛ وهذه الفسيفساء من أولى الصور الكبيرة التي صُنعت بعد تلك الفترة. أما على الدرابزين الرخامي للرواق فثمة أثر أبسط بكثير: كتابات حفرها الزوار على مرّ القرون. ومن بينها اسم مكتوب بالحروف الرونية الإسكندنافية؛ يُرجّح أنه لجندي من الفايكنغ كان يخدم في فرقة حرس الإمبراطور.

بعد أن فتح السلطان محمد الفاتح المدينة عام 1453 حُوّلت آيا صوفيا إلى جامع. وأُضيفت المآذن في حقب مختلفة؛ وأسهم المعمار سنان في صورتها الحالية بالدعامات التي قوّت المبنى. وبقرار صدر عام 1934 أصبحت متحفًا، ثم أُعيد فتحها للعبادة جامعًا من جديد عام 2020. أي إن الرواق الذي تقف فيه اليوم شاهد على ألف وخمسمئة عام مرّت بها كنيسةً ثم جامعًا ثم متحفًا ثم جامعًا من جديد. وعند خروجك انظر إلى الفناء مرة أخرى: قليلة هي المباني في العالم التي صمدت كل هذا الزمن.

بنت الجالية الجنوية التي كانت تعيش على الضفة الشمالية للقرن الذهبي برج غلطة في منتصف القرن الرابع عشر، عام 1348. وكان اسمه آنذاك «برج المسيح»، وكان أعلى نقطة في الأسوار المحيطة بغلطة. وقد أقام الجنويون هنا، بإذن من بيزنطة، مدينة تجارية ذات إدارة خاصة بها. وكان البرج يُستخدم للمراقبة والدفاع معًا. وما زالت الشوارع المحيطة به اليوم تحمل أثر الأسوار.

بعد فتح إسطنبول انتقلت غلطة إلى الحكم العثماني، واستُخدم البرج في أغراض مختلفة. فكان حينًا سجنًا وحينًا موقعًا للمراقبة. أما أطول مهامه فكانت مراقبة الحرائق. ففي إسطنبول التي كانت معظم بيوتها من الخشب كانت الحرائق خطرًا كبيرًا؛ وكان المراقبون في البرج ينبّهون المدينة إذا رأوا دخانًا. ولم يسلم البرج نفسه من الحرائق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فرُمّم عدة مرات. أما قبّته المخروطية الحالية فاكتسبها في ترميم الستينيات من القرن العشرين.

أول حكاية تخطر بالبال عند ذكر برج غلطة هي طيران هزارفن أحمد جلبي. فبحسب ما رواه الرحّالة أوليا جلبي، قفز أحمد جلبي في القرن السابع عشر من هذا البرج بجناحين ثبّتهما على ذراعيه، وانساب بمساعدة الريح عابرًا مضيق البوسفور حتى أسكدار. وتقول الحكاية إن السلطان أُعجب بهذه الجرأة ورآها خطيرة في آن واحد. ولا يوجد مصدر آخر يثبت أن هذا الطيران حدث فعلًا؛ ويذكره المؤرخون أسطورةً. لكنك حين تصعد إلى الشرفة وتنظر نحو أسكدار ستفهم لماذا أحبّ الناس هذه الحكاية قرونًا.

وأنت تمشي على الشرفة انظر أولًا إلى الضفة المقابلة من القرن الذهبي. القباب والمآذن المصطفّة فوق التلال هي صورة شبه الجزيرة التاريخية. وأبرزها جامع السليمانية، ومن بعده آيا صوفيا والجامع الأزرق؛ وبين الأشجار في سراي بورنو يقع قصر طوب قابي. والجسر الممتد فوق القرن الذهبي هو جسر غلطة؛ وتخيّل أن الماء تحته كان على مدى قرون أنشط ميناء في المدينة. هذه الإطلالة تشرح بنظرة واحدة لماذا نمت المدينة بين ضفتين.

انتقل إلى الجهة الأخرى من الشرفة. حيث ينفتح القرن الذهبي على البحر يبدأ مضيق البوسفور. وعلى الضفة المقابلة، في الجانب الآسيوي، ترى أسكدار؛ وعلى الجزيرة الصغيرة وسط البحر يقف برج الفتاة. والسفن تعبر بلا توقف بين البحر الأسود وبحر مرمرة. وفي الأسفل تمتد الشوارع المنحدرة من سفح البرج إلى البحر حتى كاراكوي. وكانت غلطة وبيوغلو في القرن التاسع عشر، بمصارفهما وسفاراتهما ومتاجرهما، أكثر مناطق المدينة تنوعًا وانفتاحًا على العالم؛ وما زال بإمكانك رؤية مباني تلك الحقبة في الشوارع المحيطة.

أُعيد افتتاح البرج متحفًا بعد ترميم جرى عام 2020. وفي الطوابق الداخلية معرض عن تاريخ البرج وغلطة؛ فلا تنسَ المرور بهذه الطوابق وأنت تنزل. كما تستحق الساحة أمام البرج والشوارع المحيطة به التجوّل. ومن هنا يمكنك النزول إلى كاراكوي والعبور بالعبّارة إلى الضفة الأخرى، أو الصعود إلى شارع الاستقلال. وستجد الشرفة أكثر ازدحامًا قرب الغروب؛ أما ساعات الصباح فغالبًا أهدأ.

دخلت القصر من باب السلطنة، أي «باب همايون». بدأ السلطان محمد الفاتح ببناء قصر طوب قابي بعد سنوات قليلة من فتح إسطنبول؛ واكتمل المبنى قرب أواخر القرن الخامس عشر. وعلى مدى نحو أربعمئة عام كان بيت السلاطين العثمانيين ومركز إدارة الدولة في آن واحد. وكان هذا الفناء الأول أكثر أجزاء القصر ازدحامًا وانفتاحًا؛ وكان بوسع العامة دخوله. والمبنى ذو الآجر الأحمر الذي تراه على يسارك هو كنيسة آيا إيريني. وقد استُخدمت هذه الكنيسة الباقية من العصر البيزنطي زمنًا طويلًا في العهد العثماني مستودعًا للأسلحة والذخيرة.

الباب ذو البرجين أمامك هو «باب السلام»، أي الباب الأوسط. بعد هذا الباب كان القصر يُغلق أمام الزوار العاديين. ويُروى أنه لم يكن يُسمح لأحد غير السلطان بعبور هذا الباب على ظهر حصان؛ وكان الوزراء أنفسهم يترجّلون هنا. وعُرف الفناء الثاني بسكونه. وتحدّد الممرات المشجّرة الطرق المؤدية إلى أركان الفناء المختلفة: المطابخ على اليمين، وعلى اليسار القسم الذي تُناقش فيه شؤون الدولة، وفي الأمام الباب المفضي إلى عالم السلطان الخاص. توقّف قليلًا وتأمّل تنظيم الفناء: فكل شيء رُتّب بحيث يبيّن من يُسمح له بالدخول وإلى أي حد.

على الجانب الأيسر، المباني ذات القباب هي «الديوان الهمايوني». هنا كانت تُناقش أهم قرارات الدولة في اجتماعات يحضرها الوزراء. وسترى في أعلى الجدار نافذة صغيرة ذات شبك. ويُروى أن السلطان كان يستطيع الاستماع إلى ما يُقال من خلف هذه النافذة دون أن يحضر الاجتماع. وكان معنى ذلك واضحًا للوزراء: قد يكون السلطان حاضرًا في أي لحظة. أما البرج المرتفع فوق الديوان مباشرة فهو برج العدل. وهو أعلى نقطة في القصر، ويُرى من أماكن كثيرة في المدينة. واسمه ليس عبثًا: فقد عُدّ رمزًا لسهر الدولة على العدل.

صف المباني الطويل على الجانب الأيمن هو مطابخ القصر. انظر إلى صف مداخنها: هنا كان يُطهى الطعام كل يوم لآلاف الأشخاص. وأُعيد تنظيم المطابخ في عهد المعمار سنان بعد حريق اندلع في القرن السادس عشر. ويُعرض في هذا القسم اليوم مجموعة الخزف الصيني للقصر. وتُعدّ هذه المجموعة المؤلفة من الخزف الصيني والياباني من أغنى المجموعات في العالم. ويُروى أيضًا أن بعض الأطباق كان يُعتقد أنها تكشف السم؛ كان ذلك اعتقادًا، لكنه يفسّر إلى حد ما سبب تضخّم المجموعة إلى هذا الحد.

كان الحريم القسم الذي تعيش فيه أسرة السلطان. هنا كانت تعيش والدة السلطان، أي «السلطانة الوالدة»، وزوجاته وأطفاله ومن يخدمونهم. وقد كبر الحريم المؤلف من مئات الغرف بالإضافات عبر القرون؛ ولذلك تتصل ممراته ببعضها كالمتاهة. ومن أكثر أقسامه إبهارًا جناح السلطانة الوالدة، والقاعة الكبرى التي كانت تُقام فيها المراسم، «قاعة الخنكار». وعلى الجدران المكسوّة بالبلاط يمكنك أن ترى ذوق قرون مختلفة. ويُزار الحريم بتذكرة منفصلة؛ وإن كان الحريم مشمولًا في تذكرتك فيكفي أن تُظهر رمز QR للموظف عند المدخل.

كان «باب السعادة» مدخل عالم السلطان الخاص. وفي مراسم الأعياد كان عرش السلطان يُنصب أمام هذا الباب. والمبنى الصغير الذي يقابلك بعد عبور الباب هو «غرفة العرض». هنا كان السلطان يستقبل السفراء الأجانب وكبار رجال الدولة. وكان السفراء يعبرون الأفنية والأبواب وفترات الانتظار الصامتة واحدة تلو الأخرى قبل الوصول إلى هنا. وقد وُضع هذا النظام كله ليعبّر عن عظمة الدولة منذ الباب. وحول هذا الفناء تقع أقسام «أندرون»، حيث كان يتلقى الشبان الذين نشأوا في القصر تعليمهم.

قسم الخزينة أكثر أماكن القصر زيارة. يُعرض هنا ماس «قاشقجي» البالغ ستة وثمانين قيراطًا، وخنجر طوب قابي بزمرداته الثلاث الكبيرة. وقد صُنع الخنجر في القرن الثامن عشر ليُهدى إلى حاكم إيران نادر شاه. وبينما كان السفراء في الطريق وصل خبر مقتل نادر شاه، فعاد الخنجر إلى القصر. وفي جناح الأمانات المقدسة القريب تُحفظ مقتنيات تُعدّ مقدسة في العالم الإسلامي. ويجب في هذا القسم التزام الهدوء واتباع قواعد التصوير.

الفناء الأخير هو أخصّ أقسام القصر، وتحيط به الحدائق. وكانت الأكشاك هنا أماكن استراحة السلاطين. وقد بُني كشك روان وكشك بغداد تخليدًا لحملات السلطان مراد الرابع في الشرق. وهما ببلاطهما وأبوابهما المطعّمة بالصدف من أجمل نماذج الزخرفة العثمانية الكلاسيكية. انظر من الشرفة الرخامية إلى القرن الذهبي ومدخل مضيق البوسفور: من هنا كان السلاطين يتأملون المدينة والبحر. وظل القصر مستخدمًا حتى الانتقال إلى دولما بهجة في منتصف القرن التاسع عشر، وأصبح متحفًا عام 1924. إنه مكان جميل لإنهاء جولتك.

نزلت الدرج وأصبحت داخل خزان مياه عمره ألف وخمسمئة عام. بُني صهريج البازيليك في القرن السادس في عهد الإمبراطور جستنيان الأول. ويستمد اسمه من بازيليكا كبيرة كانت تقوم فوقه. أما العامة فسمّوه «القصر الغارق»؛ وستفهم السبب حين تمشي بين أعمدته. كان الصهريج يزوّد القصر الكبير القريب ومحيطه بالماء. وكان الماء يُنقل عبر القناطر من ينابيع خارج المدينة ويُجمع هنا. وفي أوقات الحصار أو الجفاف كانت مثل هذه الصهاريج تضمن بقاء المدينة.

انظر إلى الأعمدة الممتدة أمامك. في الصهريج 336 عمودًا يبلغ ارتفاع كل منها نحو تسعة أمتار؛ في اثني عشر صفًا، في كل صف ثمانية وعشرون عمودًا. معظم الأعمدة من الرخام، لكن تيجانها لا يشبه بعضها بعضًا؛ لأن بناة الصهريج استخدموا قطعًا جُلبت من مبانٍ قديمة بدل نحت أعمدة جديدة. ولذلك ترى هنا تيجانًا بطرز مختلفة متجاورة. وترتكز الأقبية الآجرية في السقف على الأعمدة. ولاحظ وأنت تمشي كيف يتردّد صدى صوتك: فهذا المكان لم يُبنَ يومًا للزوار، بل لحفظ الماء في صمت.

في العهد العثماني، ولأن حاجة المدينة إلى الماء كانت تُلبّى غالبًا بشبكات المياه الجارية والسبُل، نُسي الصهريج مع الزمن. وفي القرن السادس عشر عثر عليه العالم الفرنسي بيير جيل (Petrus Gyllius) الذي قدم إلى إسطنبول وهو يتتبّع آثار المباني القديمة. وبحسب روايته كان سكان الحي يُدلّون الدلاء من فتحات في أقبية بيوتهم ليسحبوا الماء، بل ويصطادون السمك. ولم يكن أحد يعرف تمامًا أن تحتهم مبنى بهذا الحجم. ركب جيل قاربًا صغيرًا وتجوّل بين الأعمدة ودوّن ما رآه. ولهذه الرواية نصيب كبير في شهرة الصهريج اليوم.

بجانب ممر المشي سترى عمودًا يختلف جسمه عن البقية. عليه زخارف منحوتة تشبه العين أو قطرة الدمع، ويبقى رطبًا على الدوام. ولذلك يُعرف بين الناس بالعمود الباكي أو عمود عين الطاووس. وتظهر زخارف مشابهة على أعمدة في أحد المنتديات القديمة في المدينة؛ ويُعتقد أن هذا العمود جُلب من هناك. وهو من أجمل الأمثلة على كيفية إعادة بناة الصهريج استخدام قطع المباني القديمة.

في أقصى الصهريج، تحت عمودين، يقبع رأسان لميدوسا منحوتان من الحجر. أحدهما موضوع على جانبه، والآخر مقلوب. وميدوسا في الأساطير شخصية تحوّل من ينظر إليها إلى حجر، وكان يُعتقد في العصور القديمة أنها تحمي من الشر. ولا يُعرف من أين جُلب هذان الرأسان. وهناك روايات كثيرة عن سبب وضعهما على الجانب ومقلوبين، لكن التفسير الأقرب إلى العقل بسيط جدًا: استخدم البنّاؤون هذه الكتل قواعدَ لرفع العمود إلى الارتفاع الصحيح، ووضعوها بالطريقة التي تستقر بها على أفضل وجه.

أُعيد فتح الصهريج للزيارة عام 2022 بعد ترميم شامل بدأ عام 2017. وكان تدعيم المبنى في مواجهة الزلازل وإنشاء ممرات مشي جديدة جزءًا من هذا العمل. واليوم صُمّمت الإضاءة لإبراز الأعمدة وسطح الماء؛ وتُعرض في الصهريج أحيانًا أعمال فنية تركيبية. كما ظهر الصهريج في أفلام، أشهرها فيلم لجيمس بوند من إنتاج عام 1963. وعند خروجك انظر خلفك مرة أخرى: هذه العتمة هي العتمة التي حفظت ماء المدينة ألفًا وخمسمئة عام.